Día 1:
Madrid-Kiev-Tblisi
Día 2:
Tblisi/Gori
Día 3: Tblisi
Día 4: Trekking
1. Zugdidi - Mestia - Glaciar Chaladi
Día 5. Trekking
2. Mestia - Zhabeshi – Adishi
Día 6. Trekking
3. Adishi – Lalkhori
Día 7. Trekking
4. Lalkhori - Ushgulli
Día 8.
Tblisi (Davit Gareja)
Día 9. Tblisi
– Alaverdi
Día 10.
Haghpat- Alaverdi - Vanadzor – Dilijan
Día 11.
Dilijan – Yerevan
Día 12.
Yerevan (Echmiadzin y Zvarnots)
Día 13.
Yerevan (Khor Virap)
Día 14.
Yerevan (Geghard y Gorni)
Día 15.
Yerevan - Kiev –Madrid
Presupuesto: 750 €
con vuelo y demás gastos incluidos
Día 1. Madrid-Kiev-Tblisi
Hoy comenzamos el viaje por Georgia y Armenia
durante 15 días una amiga y yo. Un par de meses antes decidimos comprar los billetes de avión
con la compañía Ukraine Airlines con llegada a Tblisi y vuelta desde Ereván
(366€).
Son 13 horas de viaje pero 4 h se van en el transfer que hacemos en Kiev. Llegamos a las 16:00 y en 5 min ya
hemos recogido nuestro equipaje y pasado el control de pasaporte (sin coste para españoles).
Lo primero que hacemos es sacar un poco de dinero del cajero ya que luego
cambiaremos más dinero en la cuidad donde el tipo de cambio es mejor. En la
misma terminal del aeropuerto cogemos el bus nº37 pero hay que cambiar monedas para pagarlo
porque se echa una moneda de 0,50 laris por viaje (17 céntimos) en una máquina dentro
del bus. Nosotros no teníamos monedas y una chica local nos pagó amablemente el
bus.
En 45 min llegamos al centro de la cuidad y andamos hasta nuestro guesthouse. Es el Tbilisi Time muy cerca de Liberty Square. Nos
cuesta 9€ la noche por persona, sin desayuno y con baño compartido pero está
muy limpio y para nosotros más que suficiente. Para aprovechar lo que
queda de tarde paseamos por el centro de la ciudad sin un recorrido marcado y
empezamos a descubrir los rincones más interesantes de la cuidad. Pasamos
por las ruinas de la muralla y nos encontramos con el nuevo y sorprendente
teatro de marionetas y su emblemática torre del reloj.
Muy cerca está la Iglesia Anchiskhati
donde entramos y podemos ver el momento de la oración. Después llegamos
al Peace Bridge, puente construido recientemente y que ya es un símbolo de la
ciudad.
Como ya es hora de cenar paramos por las
céntricas calles que están llenas de restaurantes y probamos el famoso plato
Khachapuri con huevo.
Una vez de vuelta al hotel el dueño nos
ayuda a comprar por internet los billetes de tren para Zugdidi que cogeremos 2
noches más tardes para subir a la región montañosa de Mestia (21
Laris/trayecto). Intentamos hacerlo semanas antes del viaje con la
compañía aérea Vanilla sky pero no venden los billetes por internet con
antelación y cuando los sacaron a la venta ya estaban agotados. Parece como si las
agencias e intermediarios pudieran únicamente acceder a los billetes en
temporada alta. El ahorro en tiempo hubiera sido importante pero decidimos
coger tren nocturno que nos permitirá no perder ningún día de viaje para ir a
Mestia.
Día 2. Tblisi/Gori
Hoy vamos a visitar Uplistsique y Gori.
Para llegar allí cogemos el metro (2 laris cuesta la tarjeta recargable de
metro y 0,50 laris el viaje) y nos bajamos en la estación de Didube.
Una vez en Didube cogemos un marstshuka
por 5 Laris (1,7€) y en 45 min llegamos a la estación de taxis de
Gori, donde cogemos otro mini bus para Uplistsique por 1 Lari/pax que tras 15 minutos
nos deja a unos 3 km de la entrada del recinto de Uplistsique. Después de una pequeña
caminata llegamos a la entrada al complejo cuyo ticket de acceso cuesta 7 Lari
(2,5€).
Esta ciudad excavada en la roca es uno de
los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y tiene enormes bóvedas excavadas
en la roca con pinturas, además de depósitos y canalizaciones de agua.
Tras 2 horas de visita volvemos
andando al puente del pueblo y allí paramos un marstshuka por 1 Lari de vuelta a Gori.
Por la cuidad de Gori y en el camino a Uplistsique
vemos muchos viñedos y parras en las calles y patios de las casas, y es que
estamos en tierra de vinos. Gori, además de tener Uplistsique en la
cercanía, es la cuidad natal de Stalin y aunque la ciudad no tiene mucho que
ver paseamos por sus calles, subimos a la fortaleza desde donde hay grandes
vistas y bajamos al parque donde tienen la auténtica casa familiar de Stalin.
Para volver a Tblisi cogemos un Bus por 3
Lari. En total nos hemos gastado 10 Laris/pax en el transporte de hoy frente a
los 130 Laris que te pueden pedir en el centro de Tblisi por hacer estas visita.
Día 3 Tbilisi (tren nocturno a Zugdidi)
Hoy vamos a aprovechar y visitar bien la
cuidad de Tblisi ya que lo poco que vimos el día de llegada nos gustó bastante.
Salimos del hostel y nos vamos hacia la free square donde destaca su estatua de
San Jorge matando a un dragón.
Andando por allí arriba llegamos a la fortaleza donde llega el funicular desde el centro de la cuidad.
Después caminamos hasta la Catedral de
Sioni y cruzamos el Liberty Bridge hasta la zona del auditorio. Un
edifico nuevo pero con un diseño muy original aunque actualmente lo tienen
cerrado.
Vemos anochecer en el río y nos volvemos al hotel a recoger la mochila pequeña y dejamos la grande para que nos la guarden hasta nuestra vuelta de las montañas. A las 21:45 sale el tren nocturno desde la estación central y nuestro billete es en un compartimento con 2 literas.
Día 4. Zugdidi - Mestia - Glaciar Chaladi (24 km. Desnivel 530 m)
El tren llega a Zugdidi a las 6:00 de la
mañana. Las literas no son de lo más cómodo y como siempre en estos trenes hace
un ligero fresquito y el traqueteo y paradas es constante pero cuando se está
cansado siempre se duerme algo.
En la misma estación hay decenas de marstshuka y cogemos uno a
Mestia por 20 Laris que sale pasadas las 6:30. Enseguida comenzamos a
subir las montañas y la carretera circula gran parte a la orilla de un gran
lago turquesa y luego por el cañón de un río con tramos de carretera en obra y
muchas curvas.
En cuanto llegamos al valle de Mestia se
comienza a ver los primeros glaciares en los picos más altos y eso que ya estamos en septiembre. Llegamos a Mestia en 4 horas
incluidos 45 min de parada para estirar piernas o desayunar. En cuanto
nos deja el marstshuka nos vamos directamente a buscar un guesthouse y rápido
encontramos el Ori Beli por 25 Laris (8,5€/pax) con baño privado. Este
guesthouse es simplemente una casa de un local que tiene habitaciones
alquiladas a turistas.
Hay dos cosas que rápidamente me llamaron la atención de la capital de Svaneti y una son las decenas de torres de Koshki y la otra son la cantidad de oferta de esquí que tiene el pueblo.
Hay dos cosas que rápidamente me llamaron la atención de la capital de Svaneti y una son las decenas de torres de Koshki y la otra son la cantidad de oferta de esquí que tiene el pueblo.
Los puntiagudos y grandes picos que lo
rodean como el monte Ushba de 4700 m también impresionan pero en mi caso nunca
había visto un glaciar con tanto sedimento y rocas que lo tapa casi por
completo. Y es que nos acercamos hasta la lengua del glaciar que apenas
se ve porque está cubierto por arena y rocas pero si te quedas observando unos segundos
enseguida ves como caen decenas de rocas por encima de dos túneles de hielo por
donde fluye el agua del deshielo. Es bastante peligroso acercarse pero
es un gran espectáculo.
De vuelta al camino de obras debemos
volver caminado ya que no teníamos contratado un taxi pero a mitad de camino
nos para de nuevo otro camión que nos lleva hasta el pueblo. En total han sido
16 km de trekking.
Por la tarde aprovechamos para ver de
cerca las torres Koshki que hay en el pueblo. Estas torres famosas en Svaneti
son construcciones del siglo IX al XII, en la mayoría de 5 plantas y la última
era defensiva. Se construían al lado de la casa por las familias o clanes.
Día 5. Mestia - Zhabeshi - Adishi (10 km. Desnivel 840 m. 5 horas)
A la 8:30 salimos de Mestia pero cogemos
un taxi 45 Lari (15€) que nos lleva por la carretera hasta Zhabeshi 14 km. Este
tramo se puede hacer como parte de una etapa de trekking pero nosotros
decidimos cambiarla por la subida al glaciar Chaladi del día anterior. Una
vez en el pueblo de Zhabeshi a pies del monte Tetnuldi (4.852 m) nos metemos en
un guesthouse para preguntar si amablemente nos dan de desayunar y la familia
se ofrece encantada. Es un inmenso desayuno de ensalada de col, tomates y
pepinos, tortillas de huevos, pan, Khachapuri, patatas, yogurt y mermelada de
fruta pero a un precio de turista (20 Lari/pax).
A las 10:00 empezamos el trekking de este
día que se realiza por un sendero y por tanto es mucho más bonito y auténtico
que el del día anterior. Las primeras 2 horas es un tramo entero de
subida y en algunos tramos bien empinados hasta llegar a las pistas de la nueva
estación de esquí. Desde aquí se pueden divisar los 3 grandes picos de la zona
con sus 3 glaciares.
A partir de aquí habrá algún tramo de
subida pero ya la mayoría es bajada. Llegamos a las 15:00 al pueblo de
Zhabeshi después de 10 km, es decir menos de 5 horas de caminata y con una
parada de 40 min. Justo antes de llegar hay unas espectaculares vistas del
pueblo que bien merecen disfrutar durante un momento.
El pueblo es pequeño, 100 habitantes, muy
rural y con varias torres Koshki pero el turismo de trekking ha calado bien y
hay guest houses en cada esquina aunque nosotros habíamos reservado mediante
correo electrónico en el Elisabeth guest house que nos indicaba la lonely
planet. Se entra por la casa a través del gallinero pero tiene un hermoso patio
y grandes ventanales azules. Muy bonita casa rural y después de negociar algo
el precio, ya que está terminado la temporada alta, nos dejan la habitación por
persona por 50 Laris (17€) incluida la cena y desayuno.
Damos una vuelta por el pueblo
para hacer fotos en sus rincones y tomar un refresco en el único puesto de
venta del pueblo. Después vamos a cenar en la casa con comida tradicional
en abundancia.
Día 6. Adishi - Lalkhori (19 km. Desnivel 960 m. 8 horas)
Salimos a las 8:45 a andar después de
desayunar con todo el grupo alojado en nuestro guesthouse. Hoy será la
etapa reina de este trekking porque veremos los mejores paisajes de todo el
recorrido. Según vamos alejándonos del pueblo nos damos cuenta de lo
hermoso que es y donde está enclavado.
Los primeros kilómetros andamos por el
precioso valle de Adishi, sin mucha pendiente y con el río a la derecha.
Cruzamos algunos arroyos y enseguida se comienza a ver el glaciar Adishi
y los grandes picos de su alrededor como el Tetnuldi de 4.858 m o el Katinyayu
de 4.979 m. Los picos son impresionantes y a medida que nos acercamos mucho más.
Tras 2 horas de camino tenemos que cruzar el río Adishi y teníamos 2 opciones,
cruzarlo a pie (descalzo o con sandalias) o a caballo 10 Laris/pax ya que los
jóvenes del pueblo se acercan todos los días allí para ganar un dineral extra
ayudando a los caminantes.
Después de cruzar el río comienza la única
subida del día. Durante 1 hora se asciende hasta un paso que nos lleva al otro
lado de valle del río Khalde. A las 12:00 hacemos cima y después de
descansar un poco y admirar las vistas del glaciar Adishi, el más bonito de
todos, comenzamos la bajada del Valle.
La bajada es empinada y las vistas también
son muy bonitas ya que poco a poco vamos descubriendo el glaciar de Khalde.
A lo largo del valle vemos cascadas y luego un gran cañón que va formando el
río, hasta llegar al pueblo semi abandonado de Khalde donde hay un guest house
que usamos para tomar una descanso y un refresco.
Nos quedan 3 km para llegar a Iprari que es el destino marcado para este día pero llegamos a las 16:15 y como aún nos quedan fuerzas descendemos hasta el siguiente pueblo de Lalkhori. Llegamos un poco antes de las 17:00 y en este pueblo elegimos el primer guest house llamado sweet home y por 50 Laris con cena y desayuno nos quedamos.
Nos quedan 3 km para llegar a Iprari que es el destino marcado para este día pero llegamos a las 16:15 y como aún nos quedan fuerzas descendemos hasta el siguiente pueblo de Lalkhori. Llegamos un poco antes de las 17:00 y en este pueblo elegimos el primer guest house llamado sweet home y por 50 Laris con cena y desayuno nos quedamos.
Tiene un gran jardín donde cenamos todos
juntos y como nosotros llegamos los primeros elegimos la mejor habitación pero
somos 16 personas para 1 solo baño así que hay que concienciarse que en estos
sitios te tocará esperar un poco para ir al baño.
Día 7. Lalkhori - Ushgulli (11 km. Desnivel 410 m. 4 horas)
Durante la noche tenemos tormenta de
truenos pero cuando nos levantamos ya no llueve y aunque el cielo no está claro
parece que el día va a ser bueno. La verdad que con el tiempo hemos tenido
mucha suerte y el sol ha brillado constantemente. Para desayunar tenemos
lo mismo que para la cena. La verdad que este Guesthouse no es tan bueno como el de la noche anterior.
Salimos a las 8:30 para acometer la última
etapa de este increíble trekking. Hay 2 opciones para hacerlo. Una es a
través del camino de coches que lleva a Ushguli y otra por el sendero. La
verdad que el sendero es mucho más bonito aunque si llueve mucho no es muy
recomendable ya que puede estar muy embarrado y resbaladizo.
El trekking de hoy comienza a través de un
pequeño pueblo donde tenemos que sortear la valla de una granja y continúa con
una gran subida a través de un bosque muy frondoso.
Tras más de 1 hora comenzamos a bajar pero con pequeños tramos de subida hasta que llegamos al camino principal después de 2 horas y media. Este camino pasa por el pueblo abandonado de Murkmeli. Este pueblo completamente embarrado y con sus casas prácticamente destruidas mantiene la esencia de un pueblo medieval. Y justo antes de Ushguli vemos también el encantador pueblo de Chazhashi.
Tras más de 1 hora comenzamos a bajar pero con pequeños tramos de subida hasta que llegamos al camino principal después de 2 horas y media. Este camino pasa por el pueblo abandonado de Murkmeli. Este pueblo completamente embarrado y con sus casas prácticamente destruidas mantiene la esencia de un pueblo medieval. Y justo antes de Ushguli vemos también el encantador pueblo de Chazhashi.
Llegamos a Ushguli en poco más de 3 horas
y en el fondo del valle se ven picos nevados donde debería apreciarse el pico
más alto de la zona el Shkhara.
Salimos a las 13:00 con un marstshuka a Mestia que contratamos por 30 Lari y tras 1 hora y media circulando por una carretera muy complicada de curvas, barro y muchos agujeros llegamos a Mestia. Una vez en Mestia directamente cogemos otra furgo que nos lleve a Zugdidi por 20 Laris. Llegamos a las 18:00 a Zugdidi justo antes de la salida del tren de la tarde a Tblisi pero no quedan plazas y tenemos que esperar al tren nocturno que sale a las 22:15 (23 Lari). Aquí acaba este sorprendente y maravilloso trekking que nos ha llevado por inmensos valles con grandes picos y glaciares pero con el toque especial de una región que parece aún congelada en la Edad Media especialmente por sus pequeños y abandonados pueblos. Sin duda un lugar muy recomendable.
Salimos a las 13:00 con un marstshuka a Mestia que contratamos por 30 Lari y tras 1 hora y media circulando por una carretera muy complicada de curvas, barro y muchos agujeros llegamos a Mestia. Una vez en Mestia directamente cogemos otra furgo que nos lleve a Zugdidi por 20 Laris. Llegamos a las 18:00 a Zugdidi justo antes de la salida del tren de la tarde a Tblisi pero no quedan plazas y tenemos que esperar al tren nocturno que sale a las 22:15 (23 Lari). Aquí acaba este sorprendente y maravilloso trekking que nos ha llevado por inmensos valles con grandes picos y glaciares pero con el toque especial de una región que parece aún congelada en la Edad Media especialmente por sus pequeños y abandonados pueblos. Sin duda un lugar muy recomendable.
Día 8. Tblisi (Davit Gareja)
Llegamos a las 6:40 a la estación central
de Tblisi y cogemos el metro a free square para recoger la mochila grande y
cambiar de hostel porque el de la primera noche estaba lleno. Vamos al
guest house Georgia Hostel (25 Laris/pax) en pleno barrio antiguo, pero nada
recomendable especialmente por el trato del dueño. Después de ducharnos
y arreglar un poco nuestras cosas nos vamos buscar la manera de hacer la visita
a Davit Gareja. La manera más barata y libre de hacerlo es con un
shuttle bus (Gareji Line) que sale a las 11:00 desde Free Square y que se puede
comprar a partir de las 10:30 por 25 Laris, ida y vuelta.
A medio camino paramos en una pequeña
laguna salada muy bonita para echar unas fotos.
Se tarda unas 2 y media pero la última media hora del trayecto se hace por un camino de grava así que los baches y saltos con el mini bus están asegurados. La ubicación del sitio es en medio del desierto, no hay pueblo ni ciudad cerca (media hora a Udabno).
La entrada es gratuita y lo primero que se visita en esta parte del complejo de monasterios es el Monasterio Lavra construido en el siglo VI por unos de los 13 padres Asirios, David Gareja cuya tumba también se halla en la zona. En el monasterio habitan monjes y tiene una construcción en forma de iglesia y otra en una cueva pero lo bonito de este centro son las habitaciones excavadas en la ladera de la roca y que miran en línea ascendente al patio central del monasterio.
Se tarda unas 2 y media pero la última media hora del trayecto se hace por un camino de grava así que los baches y saltos con el mini bus están asegurados. La ubicación del sitio es en medio del desierto, no hay pueblo ni ciudad cerca (media hora a Udabno).
La entrada es gratuita y lo primero que se visita en esta parte del complejo de monasterios es el Monasterio Lavra construido en el siglo VI por unos de los 13 padres Asirios, David Gareja cuya tumba también se halla en la zona. En el monasterio habitan monjes y tiene una construcción en forma de iglesia y otra en una cueva pero lo bonito de este centro son las habitaciones excavadas en la ladera de la roca y que miran en línea ascendente al patio central del monasterio.
Una vez realizada esta primera visita toca
subir por un sendero algo empinado hacia la cima de la montaña. Es bueno llevar
buen calzado para evitar resbalones. Llegados arriba se tienen unas
vistas impresionantes que bien merecen por si solas esta excursión. Se puede
ver toda la llanura de Azerbaiyán ya que la montaña en la que se ubican estos
monasterios hace de barrera natural entre Georgia y Azerbaiyán.
En esta cara de la montaña se encuentra el Monasterio Udabno con decenas de cuevas, algunas de ellas eran las celdas de los monjes y otras tienes frescos como huellas de antiguos templos. Sin duda un lugar excepcional para la meditación y el retiro. Después de disfrutar un poco más de las vistas de esta zona toca bajar por otro sendero hasta el monasterio de Lavra. Estamos casi 3 horas de visita y a las 16:30 nos metemos en el bus de vuelta a Tblisi.
En esta cara de la montaña se encuentra el Monasterio Udabno con decenas de cuevas, algunas de ellas eran las celdas de los monjes y otras tienes frescos como huellas de antiguos templos. Sin duda un lugar excepcional para la meditación y el retiro. Después de disfrutar un poco más de las vistas de esta zona toca bajar por otro sendero hasta el monasterio de Lavra. Estamos casi 3 horas de visita y a las 16:30 nos metemos en el bus de vuelta a Tblisi.
Día 9. Tblisi - Alaverdi
Hoy ya dejamos Georgia y nos pasamos a
Armenia para la segunda parte de este viaje. Para desplazarnos allí
tenemos que ir a la estación de autobuses de Ortachala y cogemos primero un
taxi que nos lleve (10 Lari) a la estación y allí compramos los billetes a
Alaverdi (20 Laris/pax) que sale a las 9:00 con un marstshuka.
A la hora de camino llegamos a la frontera
y bajamos del coche para pasar el control de pasaporte. Tanto el trámite de
salida como de entrada son muy rápidos y no hay coste de visado para españoles.
También aprovechamos para cambiar los Laris sobrantes a Drams. A las
11:15 llegamos al cruce de la carretera que sube a Haghpat (justo antes de
Alaverdi) y allí pedimos al conductor que nos deje. Es domingo y no parece que
suban autobuses al pueblo así que después de pensarlo un poco hacemos autostop
y evitamos subir los 2,5 km de cuesta arriba hasta el pueblo. Gracias al
lugareño conseguimos llegar al pueblo y una vez allí nos dirigimos directamente
al guesthouse Mary que nos habían recomendado. Son 16.000 Dram por la
habitación (14€/persona) con desayuno incluido y baño privado. Guest house muy
chulo, con buenas vistas y lástima que la piscina este año estuviera vacía pero
nos da la bienvenida con un rico té, higos y dulces.
Después de instalarnos en la habitación nos vamos a andando 5 minutos hasta el monasterio de Haghpat.(Entrada gratuita).
Es el primero de los monasterios armenios que vamos a conocer y nos gusta mucho. Está inscrito en la UNESCO y fue fundado en el año 966. En el podemos encontrar algunas Khachkars, las famosas y únicas cruces de piedra armenias.
La verdad que para moverse en esta zona del cañón de Debed no es fácil sin vehículo así que después volvemos a casa y Mary nos pide un taxi que nos lleve a ver el monasterio de Sanahin por 4.000 Dram (7€) y entrada gratuita. Este monasterio también inscrito en la Unesco data del 934 y es también muy bonito pero nos gustó más el primero.
Llevamos pocas horas en Armenia y tanto el conductor como Mary nos empiezan a mostrar la amabilidad y simpatía de este pueblo. Al final estamos casi 3 horas con el conductor ya que a parte de la visita nos lleva a sacar dinero a Alaverdi y a comprar al supermercado. No sé como será aún el resto del país pero Alaverdi con sus construcciones soviéticas tan sobrias, destartaladas y grises y junto con los coches tan antiguos en circulación nos trasladan al pasado, a la era soviética. La ciudad también tiene una fábrica de cobre y un viejo funicular que antes de usaba para subir a Sanahin pero desde hace 2 años está averiado y las cabinas quedaron colgadas. Para cenar nos quedamos en la casa de Mary porque nos la recomendaron y fue un éxito. Fue la mejor cena sin duda incluso cualquiera en Georgia. (4.000 Dram/pax. 7€)
Después de instalarnos en la habitación nos vamos a andando 5 minutos hasta el monasterio de Haghpat.(Entrada gratuita).
Es el primero de los monasterios armenios que vamos a conocer y nos gusta mucho. Está inscrito en la UNESCO y fue fundado en el año 966. En el podemos encontrar algunas Khachkars, las famosas y únicas cruces de piedra armenias.
La verdad que para moverse en esta zona del cañón de Debed no es fácil sin vehículo así que después volvemos a casa y Mary nos pide un taxi que nos lleve a ver el monasterio de Sanahin por 4.000 Dram (7€) y entrada gratuita. Este monasterio también inscrito en la Unesco data del 934 y es también muy bonito pero nos gustó más el primero.
Llevamos pocas horas en Armenia y tanto el conductor como Mary nos empiezan a mostrar la amabilidad y simpatía de este pueblo. Al final estamos casi 3 horas con el conductor ya que a parte de la visita nos lleva a sacar dinero a Alaverdi y a comprar al supermercado. No sé como será aún el resto del país pero Alaverdi con sus construcciones soviéticas tan sobrias, destartaladas y grises y junto con los coches tan antiguos en circulación nos trasladan al pasado, a la era soviética. La ciudad también tiene una fábrica de cobre y un viejo funicular que antes de usaba para subir a Sanahin pero desde hace 2 años está averiado y las cabinas quedaron colgadas. Para cenar nos quedamos en la casa de Mary porque nos la recomendaron y fue un éxito. Fue la mejor cena sin duda incluso cualquiera en Georgia. (4.000 Dram/pax. 7€)
Día 10. Haghpat- Alaverdi - Vanadzor –
Dilijan
Desayunamos en casa de Mary y después de
despedirnos de ella nos vamos a la carretera que baja a Alaverdi para esperar
el minibus. Pasa a las 8:30 y cuesta 200 Dram/pax. En Alevardi sale otro
minibus nada más llegar que nos lleva a Vanadzor (800 Dram o 1,4€ y 1 hora).
Por último a las 10:30 salimos de Vanadzor por 500 Dram hacia Dilijan. 1 hora
de trayecto y llegamos a esta ciudad de carácter alpino por estar rodeada de
montañas verdes y que sirve de destino turístico para la gente del país.
Nos quedamos en el guesthouse b&b Nina (6.500 Dram/pax o 11,5€ con
desayuno).
Esta ciudad está en pleno parque nacional
de Dilijan y hay decenas de trails para hacer trekkings así que primero vamos
al Centro de Información Turística para que nos informen de las diferentes
posibilidades. Escogemos uno corto llamado Hidden waterfall trail y para
llegar cogemos un Taxi por 2500 Dram (4,4€) que nos lleva a 13 km hasta el
Monasterio de Haghartsin construido entre el siglo X y XIII con 3 iglesias y con
bonitos kachkars.
El camino es muy sencillo y bien marcado y transcurre por bosque húmedo hasta llegar a una bonita cascada. De vuelta bajamos 5 km por la carretera hasta el cruce que lleva a Dilijan donde después de esperar 5 min por si para algún bus unos locales nos acercan amablemente hasta la ciudad. El final de la tarde lo pasamos dando una vuelta por el Casco histórico.
Día 11. Dilijan – Yerevan
Antes de ir a Ereván aprovechamos para
hacer otra visita en la zona y hacer un trekking. A las 9:20 cogemos un
taxi que nos lleve al Goshabank monastery y acordamos con el conductor que nos
espere 2 horas para que podamos hacer el trekking hasta el lago Gosh. (7.000
Dram el taxi .12€). Tras media hora en un Volga auténtico del año 1972
llegamos al pueblo de Gosh y visitamos primero su monasterio. Este está en un
entorno más natural que los anteriores que visitamos. Tiene 3 edificios y dos
de ellos tienen restaurados los tejados con cristales.
Tras la visita al monasterio comenzamos el
trekking al lago Gosh que no tiene mucha dificultad y transcurre por un camino
4x4. Se tarda unos 45 min en llegar a este pequeño lago por un bosque muy
frondoso y un camino un poco embarrado.
Tras la vuelta a Dilijan recogemos nuestra
mochila grande y compramos un billete de Bus a Yerevan. Sale a las 14:00 (1.000
Dram/pax, 1,7€) y desde las 8:00 hasta las 16:00 salen cada hora desde Dilijan
a Yerevan.
Tarda 1 hora y media en llegar a Yerevan y
el bus nos deja a las afueras de la ciudad y debemos coger un taxi que nos
lleve al centro (2000 Dram) a la plaza de la República.
Vamos al hotel que teníamos reservado por
booking, el Swiss Hotel por 13€/pax y noche con desayuno pero con baño
compartido.
Lo que queda de tarde la dedicamos a
explorar un poco la ciudad y rápido nos damos cuenta que es una ciudad mucho
más Europea que Tblisi, más rica y más cara.
Día 12. Yerevan (Echmiadzin y Zvarnots)
Hoy vamos a ver un poco Yereván pero
antes hacemos una escapada a los alrededores de la ciudad.
Cogemos el bus 5(100 Dram/pax) que nos
lleva a la Central Bus Station de Kilikia. Allí cogemos otro bus el número 203
hasta Echmiadzin. Son 30 min de trayecto y 250 Dram/pax (0,4€).
La catedral de Echmiadzin está considerada
el Vaticano de la Iglesia apostólica Armenia (entrada gratuita). Esta catedral
está fundada entre el año 180 y 340 y ahora mismo se encuentra con andamios
porque está en restauración.
La catedral es pequeña pero nos llama
mucho la atención los pequeños campanarios que tiene.
Vemos el resto de edificios de Echmiadzin
y después de picar algo de comer y beber cogemos de nuevo el bus vuelta a
Yerevan pero nos bajamos a 5 km en la catedral de Zvarnots.
La Catedral de Zvarnots (entrada 1300 Dram
o 2,3€) es del siglo VII. Está prácticamente en ruinas porque fue destruida o
bien por los árabes o por un terremoto. Dentro del museo hay una réplica en
maqueta y se puede ver que la catedral tenía forma circular.
Desde la situación de estas ruinas se
puede ver claramente el famoso monte de Ararat con su cima con nieve permanente
ya que son más de 5000 m de altura.
Volvemos a esperar el bus y llegamos a
Yerevan para visitar un poco el centro de la cuidad. Comenzamos por la plaza de
la República y subimos luego por la North Avenue. Esta es una calle peatonal
con edificios, hoteles y tiendas de lujo que acaba en una plaza donde se haya
el edificio de la Ópera.
Desde la Opera vamos hasta los jardines de la Cascade. Es una escalinata enorme que sube hasta las colinas de la cuidad. Durante la escalinata hay muchos patios y fuentes y aunque son muchos los escalones de puede subir por una escaleras automáticas interiores.
Desde la Opera vamos hasta los jardines de la Cascade. Es una escalinata enorme que sube hasta las colinas de la cuidad. Durante la escalinata hay muchos patios y fuentes y aunque son muchos los escalones de puede subir por una escaleras automáticas interiores.
El final de la escalinata está inacabado
pero se puede subir y disfrutar de unas inmensas vistas de toda la cuidad y
siempre con el monte Ararat de fondo como si estuviera protegiendo a la cuidad
y eso que está bien lejos y en territorio turco. Allí arriba se puede ir
al Victory Park donde se encuentra la estatua de la madre de Armenia y la llama
eterna. De vuelta al centro de la cuidad podemos ver cómo la gente
disfruta de la ciudad llenando calles y terrazas y es que hay una gran
animación en la calle para ser miércoles noche.
Día 13. Yerevan (Khor Viap)
Hoy salimos a visitar uno de los lugares
obligados en Armenia. Es el monasterio de Khor Virap al sur de Yerevan y en la
frontera con Turquía. Para llegar a Khor Virap cogemos el metro 100
Dram/pax (0,20 €) hasta la estación de Sasuntsi David donde cogemos el Bus 460
(400 Dram) que nos lleva durante media hora al pueblo de Pokr Vedi.
Nos deja en la carretera luego tenemos que caminar 4 km hasta el monasterio o coger un taxi. Optamos por lo primero. Después de un rato andando empezamos a ver el monasterio a lo lejos con la montaña Ararat de fondo.
La entrada al monasterio es gratuita y
este es diferente al resto porque está rodeado de una muralla y lógicamente
porque tiene siempre de fondo al impresionante Ararat. Es el sitio desde donde
se puede observar más de cerca.
Se puede bajar a la mazmorra donde estuvo
encerrado 14 años Gregorio el iluminador. Da un poco de claustrofobia bajar
pero merece la pena verlo. Después de ver el monasterio se puede subir a
una pequeña colina con vistas al primero y al monte Ararat. Para volver
decidimos coger un taxi a Pokr Vedi pero le pedimos que nos lleve por 2000 Dram
a Artashat donde los marstshuka salen más a menudo y no tenemos que esperar en
la carretera al sol hasta que pase un bus desde Pokr Vedi. En Artashat
cogemos un bus por 250 Dram que nos lleva de nuevo a la estación de
metro de Sasuntsi David.
La tarde la dedicamos a pasear por
Yerevan, por el parque circular hasta el museo de Manuscritos, Matenadaran.
Día 14. Yerevan (Geghard y Gorni)
Hoy vamos a hacer las visitas del
monasterio de Geghard y el templo de Gorni. Para viajar hacia la ciudad
de Gorni cogemos el bus 44 (100 Dram/pax o 0,17€) en una parada en Amiryan
Street hasta la calle Gai Avenue en las inmediaciones de Mercedes Benz. El
bus para en una bocacalle y allí mismo hay una pequeña estación de buses y
cogemos uno, el número 265 a Garni por 250 Dram/pax o 0,44€.
La carretera después de salir de Yerevan se convierte en carretera de montaña y con las muchas paradas tardamos 1 hora en llegar en un bus muy destartalado. Pero seguimos hasta el siguiente pueblo, Goght donde cogemos un taxi que nos lleve hasta el monasterio de Geghard. Acordamos con el conductor que nos lleve a Geghard y que nos espere 30 min y luego nos lleve a Garni por 3000 Dram (5€).
La carretera después de salir de Yerevan se convierte en carretera de montaña y con las muchas paradas tardamos 1 hora en llegar en un bus muy destartalado. Pero seguimos hasta el siguiente pueblo, Goght donde cogemos un taxi que nos lleve hasta el monasterio de Geghard. Acordamos con el conductor que nos lleve a Geghard y que nos espere 30 min y luego nos lleve a Garni por 3000 Dram (5€).
El monasterio de Geghard es el mejor de
todos los monasterios que hemos visitado y se nota que es un gran reclamo
turístico por la cantidad de gente que allí encontramos. El complejo
está enclavado en medio de la montaña y tiene varios edificios, alguno de ellos
integrado completamente en la roca de la montaña. Es curioso como dentro
del monasterio sale un manantial y circula por el suelo de una de las cámaras.
Todas las paredes interiores del monasterio están tallada en la roca, con
inscripciones, figuras y Khachkars.
Al final estamos 45 min visitando el monasterio y después el taxi nos baja al templo de Garni. Este si tiene un coste de entrada de 1500 Dram (2,7€).El templo fue construido en el 300 pero destruido en 1600 y fue reconstruido en el siglo XX.
Para volver a
Yerevan nos vamos a la calle principal y en una parada esperamos el Bus 266 o
265. En esta ocasión es un marstshuka pequeño y vamos como en Sardinas en lata.
Al final estamos 45 min visitando el monasterio y después el taxi nos baja al templo de Garni. Este si tiene un coste de entrada de 1500 Dram (2,7€).El templo fue construido en el 300 pero destruido en 1600 y fue reconstruido en el siglo XX.
Al llegar a Yerevan aprovechamos para
visitar El Museo de Historia de Armenia. Cuesta 2000 Dram y estamos más de 2
horas y media visitándolo. Este museo es una auténtica joya y hay expuesto
objetos desde la edad de bronce hasta la era soviética. También hay una sala
dedicada al holocasuto armenio.
Ya hemos comprobado estos días que Yerevan es una ciudad con mucha vida en la calle y para celebrar nuestra última noche la cuidad nos regala una noche de conciertos, ya que celebran la Yerevan Music night y hay varios escenarios en la calle con música de grupos locales. También hay fuegos artificiales y en verano a las 21:00 realizan espectáculos de luz y agua en las fuentes de la plaza de la República.
Ya hemos comprobado estos días que Yerevan es una ciudad con mucha vida en la calle y para celebrar nuestra última noche la cuidad nos regala una noche de conciertos, ya que celebran la Yerevan Music night y hay varios escenarios en la calle con música de grupos locales. También hay fuegos artificiales y en verano a las 21:00 realizan espectáculos de luz y agua en las fuentes de la plaza de la República.
Día 15. Yerevan - Kiev –Madrid
Se acabó el viaje. Hoy nos despertamos más
tarde y después de desayunar y hacer las mochilas nos vamos a la republic
square para coger el shuttle bus al aeropuerto. Este servicio de
shuttle(#201 Express Bus) sale cada media hora y por 300 Dram te lleva al
aeropuerto en 20 minutos.
Nos despedimos con gran nostalgia de este viaje pues ha sido toda una grata sorpresa lo que nos han mostrado estos dos pequeños pero gran países.
Nos despedimos con gran nostalgia de este viaje pues ha sido toda una grata sorpresa lo que nos han mostrado estos dos pequeños pero gran países.
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