Día 1. Vancouver-Prince George
Es domingo 31 de Julio y para variar esta lloviendo en Vancouver, mi compañera de viaje me viene a recoger con la furgoneta al apartamento donde he estado viviendo los últimos meses. Lo preparativos para este viaje han sido muy sencillos ya que disponemos de una furgoneta y del equipo de camping necesario. Únicamente tenemos que marcar una ruta, comprar el billete de ferry Prince-Rupert a Haines (Alaska), revisar la mecánica del coche y hacer algo de compra de comida para las primeras jornadas.
Es domingo 31 de Julio y para variar esta lloviendo en Vancouver, mi compañera de viaje me viene a recoger con la furgoneta al apartamento donde he estado viviendo los últimos meses. Lo preparativos para este viaje han sido muy sencillos ya que disponemos de una furgoneta y del equipo de camping necesario. Únicamente tenemos que marcar una ruta, comprar el billete de ferry Prince-Rupert a Haines (Alaska), revisar la mecánica del coche y hacer algo de compra de comida para las primeras jornadas.
Salimos de Vancouver por la Trans-Canadá 1 hasta Hope donde hay que atravesar el pueblo para seguir por la carretera 1 hasta Prince George.
Nada mas pasar Hope te adentras en el cañón del Río Fraser a través de lo que fué la ruta de la fiebre del oro Cariboo. Poco después de adentrarnos al cañón el paisaje cambia del completo verde a un árido sorprendente.
Una vez pasamos el pueblo de Cache Creek sigues dirección norte por la carretera 97 de BC. El paisaje se vuelve otra vez más verde y boscoso y en el camino encuentras numerosos ranchos, algunos de ellos centenarios. En pueblos importantes como 150 Mile House o Quesnel puedes encontrar casi de todo como 7 eleven, Denny's, Wallmart...
Una vez pasamos el pueblo de Cache Creek sigues dirección norte por la carretera 97 de BC. El paisaje se vuelve otra vez más verde y boscoso y en el camino encuentras numerosos ranchos, algunos de ellos centenarios. En pueblos importantes como 150 Mile House o Quesnel puedes encontrar casi de todo como 7 eleven, Denny's, Wallmart...
A las 8:45 pm llegamos a un camping cerca de Prince George llamado South Park. Es pequeño pero tiene buenas instalaciones, Wifi y el baño con agua caliente. La noche para tiendas cuesta 25$ con ducha incluida.
Día 2. Prince George-Prince Rupert
A las 10 después de una ducha, desayunar y recoger la tienda salimos dirección al centro de Prince George, la capital del Norte de BC. Paramos en el Railway & Forestry Museum (6$) pero no entramos porque no queremos entretenernos mucho. También nos llama la atención los enormes aserraderos en esta zona maderera y el enorme puente férreo sobre el río Fraser. A parte de esto se puede dar una vuelta por el Fort George Park, lo que fué la zona del primer asentamiento de esta ciudad.
Después de la visita salimos la ciudad por la carretera 16 dirección a Prince Rupert. Las carreteras desde que salimos ayer de Vancouver son bastante buenas y el precio de la gasolina en BC está entre 1.25 y 1.30$ por litro por tanto las condiciones son ideales para viajar por carretera.
Las posibilidades de ver vida salvaje en Canadá son muy probables y siempre que atraviesas los vastos entornos naturales canadienses debes estar pendiente de pode verlos. Ayer no tuvimos suerte de ver ninguno pero hoy a dos horas de Prince George y después de ver varios carteles de "cuidado con los moose" vimos una hembra pastando al lado de la carretera.
En Smithers paramos para comer, descansar y en el Canadian Tire me compro un cascabel antiosos que aunque no estoy seguro de si serviría de mucho llegado el caso me gusta como recuerdo, también vamos al centro de información para chequear Internet y conseguir planos de la zona.
Nada mas salir de Smithers se puede contemplar un glaciar en el camino llamado "glacier gulch" esto es solo la antesala de la decena de glaciares y enormes montañas que veremos.
Después de hacer una parada breve para hacer fotos a unos rápidos en el pueblo de Moricetown, llegamos a Hazelton donde sucede uno de los grandes y esperados momentos desde que estoy en Canadá! Consigo ver mis primeros osos salvajes desde la carretera. Son dos osos negros que vemos antes y después de atravesar el pueblo. Sin duda la suerte esta con nosotros y en ambas ocasiones paramos el coche para observarlos de cerca pero por su puesto sin bajarnos nunca.
Después de hacer una parada breve para hacer fotos a unos rápidos en el pueblo de Moricetown, llegamos a Hazelton donde sucede uno de los grandes y esperados momentos desde que estoy en Canadá! Consigo ver mis primeros osos salvajes desde la carretera. Son dos osos negros que vemos antes y después de atravesar el pueblo. Sin duda la suerte esta con nosotros y en ambas ocasiones paramos el coche para observarlos de cerca pero por su puesto sin bajarnos nunca.
A medida que nos vamos acercando a la costa, el río de Skeena se va haciendo más y más ancho y las vistas con las montañas nevadas a los lados son impresionantes. Sobre las 9:40 pm llegamos al camping R.V. Prince Rupert, justo al lado del puerto del ferry que debemos coger al día siguiente. Llegamos justo con la luz necesaria para instalar la tienda y preparar la cena y a la entrada del camping nos dan la bienvenida una pareja de ciervos pastando tranquilamente en el interior.
Día 3. Ferry P. Rupert-Haines
A las 11:15 salimos del camping del que salimos bastante contentos por sus buenas instalaciones! En seguida llegamos al centro de Prince Rupert, que es bastante pequeño pero la bahía y su entorno merecen y mucho la pena. Se puede visitar el museo del Norte de BC, waterfront market o la zona más antigua de la ciudad conocida como cow bay. Como hoy no tenemos que conducir descansamos, paseamos y nos conectamos a Internet para dar noticias a la familia...
Nuestro ferry sale a las 6 pm pero hay que estar a partir de las 3 para pasar el control de aduana. Compañía Alaska Ferry Adventures ($160 por persona y 356$ un coche utilitario). Tuvimos mucha suerte con la agente que nos atendió pues no nos puso pegas por nada. Si vas sin destino fijo debes escribir al menos el nombre y dirección de algún camping o hostel en los formularios de inmigración en una cartulina verde y otra azul que te piden en la aduana. El barco finalmente sale con retraso de 40 min pero mientras tanto tomamos el sol en el solarium de la cubierta. Estos ferrys están muy bien equipados con cabinas, cafetería, restaurantes y sala de tv. Para los que no quieren usar una cabina también tienes la posibilidad de instalar tu tienda de acampar y dormir en cubierta. Tan solo 1 hora y media de zarpar navegando entre el archipiélago Alexander vemos las primeras ballenas a lo lejos. Esperemos que sea un gran comienzo para nuestra aventura en Alaska!
Solo hay una tienda instalada en la cubierta pero nosotros decidimos mejor dormir en las hamacas y con el saco bajo la calefacción techada. Antes de las 10 ya es de noche pero a las 5 ya amanece de nuevo.
Día 4. Ferry
Continuamos navegando por el Inside Passage, después de que el ferry hiciera alguna parada durante la cortísima noche. A las 10:30 am llegamos a Wrangell donde paramos 30 min. El día sigue respetando y aunque la brisa del mar es fría hace bastante sol. Seguimos dirección norte y poco después pasamos el canal de Wrangell Narrows que nos lleva 1 hora y media, separa dos islas y fue creado en su día por glaciares. Dicen que existen muchas posibilidades de ver vida salvaje a ambas orillas del canal pero aparte de Águilas solo vemos algunas casas y mansiones privilegiadas.
Sobre las 2 pm llegamos a Petersburg donde paramos 45 min. Solo el nombre como el de otros de la zona nos recuerda el pasado ruso de Alaska. Esta vez si bajamos al pueblo a dar un breve paseo pero hay que estar atentos al tiempo para no perder el barco. A partir de esta zona es cuando empezamos ya ver trozos de icebergs en el agua! probablemente provenientes del cercano glaciar Paterson.
Una vez nos adentramos al Frederik Sound y al Stephens Passage empezamos a divisar vida marina. Esta zona es famosa por la concentración de ballenas jorobadas y orcas. Sin duda alguna podemos corroborar la fama. En seguida empezamos a ver familias de orcas, algunas de ellas incluso saltando sobre el agua! También vemos muchas exhalaciones de ballenas, alguna que otra cola y pequeños grupos de jorobadas que hacen burbujas como herramienta para marear a los peces y alimentarse. Llega un momento que no das abasto a ver cetáceos en todas direcciones. Como colofón final terminamos viendo el enorme glaciar de Tracy Arm.
Día 5: Llegada del Ferry. Haines-Burwash Landing
A las 6:15 am llegamos a Haines y en el fiordo nos dan la bienvenida otras dos ballenas pero el cielo está nublado y llueve algo. Del puerto nos vamos al centro del pueblo a desayunar y visitar la oficina de información para ver que podemos hacer y cuales son las previsiones del tiempo. Una de mis ideas iniciales era hacer una excursión en avioneta para contemplar el Glaciar Bay National Park pero para los dos próximos días también dan nublado así que decidimos no hacerlo. En cambio nos comentaron en el ferry y también en el centro de información que en el río y lago de Chilkoot normalmente se pueden ver osos, así que allá que fuimos.
El final de este lago termina con un río que se une con el mar y en esta época esta lleno de salmones. Además hay una presilla que utilizan para controlar el numero de salmones y que lo osos aprovechan para comer de manera rápida.
No pasaron mas de 3 horas en tierra en Alaska cuando pudimos ver a una hembra con dos cachorros que intentaron aproximarse a la presilla pero un trabajador con rifle en mano los espanta rápido. Mas tarde y cerca del camping volvemos a verlos pero ahora pescando y nadando a la orilla del lago. Por sorpresa salieron corriendo debido a que otra madre con 3 cachorros querían ocupar su sitio! Según una guía a la que pregunté estos osos están acostumbrados a la presencia humana tanto de turistas como de pescadores, pero aun así son osos grizzlies y bien rápidos y no se pueden hacer tonterías.
El final de este lago termina con un río que se une con el mar y en esta época esta lleno de salmones. Además hay una presilla que utilizan para controlar el numero de salmones y que lo osos aprovechan para comer de manera rápida.
No pasaron mas de 3 horas en tierra en Alaska cuando pudimos ver a una hembra con dos cachorros que intentaron aproximarse a la presilla pero un trabajador con rifle en mano los espanta rápido. Mas tarde y cerca del camping volvemos a verlos pero ahora pescando y nadando a la orilla del lago. Por sorpresa salieron corriendo debido a que otra madre con 3 cachorros querían ocupar su sitio! Según una guía a la que pregunté estos osos están acostumbrados a la presencia humana tanto de turistas como de pescadores, pero aun así son osos grizzlies y bien rápidos y no se pueden hacer tonterías.
Como hay tanto pescado en el río Haines también es conocido por las numerosas Águilas de cabeza blanca que esperan la llegada masiva de salmones en septiembre y octubre.
Después de hacer algo de compra en el super a la 1:30 pm salimos de Haines dirección la frontera con Canadá. En apenas 1 hora llegas a la frontera pero el primer cartel que nos encontramos en aun provincia de BC es que la próxima estación de servicio se encuentra a 180 km así que nos toca volver a Alaska 10 km y llenar el depósito. Como recomendación del agente nos dice que siempre que veamos una gasolinera en Alaska llenemos el depósito por si acaso!
Al poco después de pasar la frontera ya en el Parque Regional de Tatshenshini-Alsek se nos cruzo un oso negro por la carretera y tuvimos que frenar bruscamente para evitar atropellarlo. Y de seguido vimos otro mas pequeño que se asusta y no cruza la calzada!
Una vez en la provincia de Yukon entramos en el Parque Nacional de Kluane. Pasamos por el lago Dezadeash y hacemos una pequeña parada en el centro de información de Haines Junction donde nos indican cuales son los camping más próximos. Gracias que preguntamos porque justamente el que teníamos pensado a la orilla del lago Kluane y de propiedad estatal se encuentra en zona de osos!
Ya en la Alaska Highway pasamos rodeando el lago cuyo color glaciar y las montañas que le rodean hacen de el un lugar impresionante! Al final acabamos durmiendo en un camping de Burwash Landing(10$ por tienda y 5$ por ducha), la verdad que no muy recomendable pues las instalaciones son escasas.
Día 6: Burwash Landing-Delta Junktion
A las 9 am estamos preparados para salir pero todavía tenemos la oportunidad de hacer un vuelo por la zona de glaciares y justo en este resort hay una compañía que lo ofrece. Al ver el hidroavión amerizando en el lago fui a preguntarle pero estaba yo solo y hay que pagar mínimo 2 personas así que lo dejé.
A las 9 am estamos preparados para salir pero todavía tenemos la oportunidad de hacer un vuelo por la zona de glaciares y justo en este resort hay una compañía que lo ofrece. Al ver el hidroavión amerizando en el lago fui a preguntarle pero estaba yo solo y hay que pagar mínimo 2 personas así que lo dejé.
Seguimos el viaje por territorio de Yukon, el paisaje en el Kluane Game Sanctuary lleno de lagos y bosques por todas partes es espectacular y además a la altura del Río Donjek podemos apreciar los picos más altos de Canadá, el Monte Logan y San Elías. También paramos en el lago Pickhandle.
A las 12:30 llegamos a Beaver Creek y poco después de salir del pueblo nos encontramos a la salida de un camino un buen ejemplar de oso grizzly, que nos deja fotografiar al lado nuestra desde el interior del coche.
La carretera al final de Yukon no se encuentra en las mejores condiciones aunque está asfaltada hay zonas de grava y una piedra nos raja un poco la luna. Según nos dicen en una gasolinera el 90% de coches que viajan por el Yukon sufren roturas en las lunas.
A las 2 pm llegamos otra vez a Alaska y pasamos a través del Parque Nacional de Tetlin, también una zona llena de lagunas y bosques. Paramos en el refugio de vida salvaje para coger información y vemos que a contrario de Canadá no toda la información es gratuita!
A las 4:30 llegamos al pueblo de Tok y aparte de llenar el depósito (Gasolina 1.1 $/litro) nos dirigimos al centro de información para buscar campings para esta noche. A la salida de Tok encontramos hasta ahora la carretera mas recta, sola e interminable del camino dirección a Fairbanks. Al rato de pasar Dot Lake vimos un joven moose al borde de la carretera que se asusta al vernos y se mete de nuevo en el bosque.
Sobre las 7:30 pm llegamos a Delta Junktion. En este pueblo hay una base militar para el sistema de defensa de misiles nacional y pasa también el oleoducto de Trans-Alaska. Escogemos un camping que mas que un camping es un zona de caravanas para trabajadores de la zona (Tienda 8$, ducha 3$) no es el sitio que esperábamos pasar la primera noche en Alaska pero estamos cansados y preferimos parar ya. Por esta zona además como curiosidad puedes encuentras señales de peligro por bisontes.
Estamos ya en el interior de Alaska y en esta época del año tenemos unas 17 horas de luz de manera que a las 11 todavía es de día y amanece sobre las 5.
Día 7: Delta Junktion-Fairbanks-Denali
Salimos a las 9.30 am dirección Fairbanks y al poco de salir encontramos la granja museo Rika's Roadhouse. Lugar bastante interesante y bonito a orillas del río Tanana donde se recrea la vida de una prospera granja de principios del siglo XX. Justo al lado puedes encontrar el famoso oleoducto de 1288 km que atraviesa Alaska de norte a sur.
Hoy el día es soleado y desde la carretera se puede apreciar a lo lejos la Alaska Range con los picos de Mt. Kimball y Mt. Hayes (4.150 m) de fondo.
Poco antes de llegar a Fairbanks hay un pueblo llamado North Pole donde tienen como atracción comercial la casa de Santa Claus que sirve de reclamo para que los niños americanos puedan hacerse una foto con el mismísimo Papa Noel y entregarle en persona su carta. También tienen renos y una tienda enorme de cosas de Navidad. Los nombres de las calles e incluso el mobiliario urbano como farolas están ambientados en la Navidad.
Fairbanks es la segunda ciudad en población de Alaska con aproximadamente 90.000 hab y que fue fundada en su día por la famosa fiebre del oro. Intentamos ir a una mina de oro pero hay que reservar y a un precio de 35$ así que como no tenemos tiempo lo dejamos. Mientras tanto vemos una estación del gaseoducto donde nos llama la atención un cartel no muy divertido para los canadienses.
Cerca de la universidad de Fairbanks existe lo que llaman Animal Research Station pero que viene a ser un granja de Musk Ox (especie de bisonte), cariboos y renos. El centro está cerrado ya que solo abre 3 días a la semana.
La siguiente visita es en el Pioneer Park donde puedes ver una recreación de edificios históricos, trenes y el barco de vapor Nenana (entrada gratuita).
La siguiente visita es en el Pioneer Park donde puedes ver una recreación de edificios históricos, trenes y el barco de vapor Nenana (entrada gratuita).
Después de echar gasolina (1.02 $/litro) hacemos compra de comida en Walmart y a las 5:30 pm dejamos Fairbanks rumbo al Parque Nacional de Denali. De camino vemos una hembra de Moose bien grande.
Sobre las 8 pm llegamos al parque y unos km después de la entrada escogemos para dormir solo esta noche un hostel, el Denali Mountain Morning 34.24$/noche en cabaña compartida y baños compartidos pero también hay cabañas individuales. Se encuentra al lado de un arroyo y bosque en un sitio bastante bonito.
Día 8: Parque Nacional de Denali
Nos levantamos tarde ya que hoy toca descansar en una buena cama y además el día amanece casi diluviando así que nos acercamos al centro de información del parque donde es también un museo y hacemos tiempo hasta que escampe un poco. Además reservamos un hiking con un ranger (gratuito) para el corazón del parque pero nos toca pagar el autobús que te lleva al interior porque no hay otra manera. Son 31.50$ por todo el día y puedes subir y bajarte cuantas veces quieras hasta el punto del recorrido que hayas comprado. La tarifa por entrar al parque son 10$/pax. También pagamos el camping de la entrada donde nos quedaremos esta noche. (22$ tienda y coche. Ducha 4$ extras).
Después de comer deja de llover y nos preparamos para hacer un hiking de unas 3 horas por nuestra cuenta en los alrededores de la entrada del parque a través de un bosque de Taiga. No nos encontramos con ningún animal pero si con grupos de hikers.
También vemos una demostración de perros trineo. A la vuelta cogemos el coche para acercarnos por la Park Road hasta el punto límite que permiten pasar a vehículos particulares. No hay suerte y en todo el día no vemos ningún animal pero los paisajes del parque son impresionantes: montañas nevadas, bosques, arbustos, tundra y los contrastes de colores son increíbles.
También vemos una demostración de perros trineo. A la vuelta cogemos el coche para acercarnos por la Park Road hasta el punto límite que permiten pasar a vehículos particulares. No hay suerte y en todo el día no vemos ningún animal pero los paisajes del parque son impresionantes: montañas nevadas, bosques, arbustos, tundra y los contrastes de colores son increíbles.
Día 9: Denali-Trapper Creek
Después de pasar la noche mas fría hasta ahora, a las 7:45 quedamos con el ranger para coger el bus así que hoy nos toca madrugar para recogerlo todo y preparar la mochila.
Durante las 3 horas de trayecto con el bus por el interior del parque hay que estar atento a la vida salvaje que se puede ver. Durante la ida vemos 2 osos grizzlies machos, una hembra con dos crías, grupos de ovejas Doll, caribús, el ave rock ptarmigan (gris en verano, blanco en invierno) y además tenemos suerte de ver parte de la cara noreste del Monte McKinley, la mas alta de Norte América (6.194 m).
Después de regresar al camino en vez de coger el bus de vuelta, cogemos otro en dirección contraria hasta el Eielson vistor center, donde en días soleados se tienen una vista casi completa del Mt. McKinley.
Ya de vuelta en el bus vemos un oso grizzly y mas tarde otro oso comiendo los restos de un caribú mientras un lobo atento espera detrás el momento de poder hincar un diente. Sin duda alguna somos testigos de un momento National Geographic en Denali.
A las 7:30 pm nos montamos en el coche y nos ponemos en ruta dirección a Anchorage durante 2 horas hasta encontrar un camping en el pueblo de Trapper Creek. (10$ tienda, 4$ ducha)
Día 10: Trapper Creek-Seward
Hoy estamos cansados y nos levantamos mas tarde. Ha estado lloviendo toda la tarde y noche pasada y aún siegue lloviendo, pero para los próximos 3 días dan sol así que nos disponemos a bajar directamente hasta la península de Kenai.
Salimos a las 2 pm, después de casi 2 horas llegamos a Anchorage y allí paramos para comer algo y comprar en el Walmart. Esta gran ciudad no tiene nada que ver con lo estábamos acostumbrados en Alaska ya que hay mucho trafico, grandes autopistas y centros comerciales.
Nada mas salir de la ciudad dirección sur te encuentras en la scenic highway, que rodea el Turnagain Arm y tienes unas vistas estupendas de este fiordo y el glaciar Portage.
Nada mas salir de la ciudad dirección sur te encuentras en la scenic highway, que rodea el Turnagain Arm y tienes unas vistas estupendas de este fiordo y el glaciar Portage.
Sobre las 8:15 pm llegamos a Seward y lo primero que vemos nada mas llegar es un oso grizzly pescando en un río a la entrada del pueblo. Una vez en el pueblo llegamos al mar y encontranos el Camping waterfront (10$ ducha 2$) donde puedes acampar a orillas del Fiordo Resurrection Sound con unas vistas insuperables.
Día 11: Seward
Hoy hace sol y después de desayunar vamos a reservar la excursión por el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai. Elegimos la compañía Kenai Fjords Tours y el Tour más popular de 6 horas por 163 $ con tasas y comida incluida.
A las 11:30 llegamos al Exit Glacier y primero vamos a la morrena, la zona de la explanada de deshielo o pie del glaciar. Este es un glaciar en retroceso y cuando te diriges hasta esta zona puedes ver las marcas hasta donde llegaba el glaciar en su día. Es impresionante ver como ha retrocedido esa enorme masa de hielo en las últimas décadas.
Después puedes subir por un camino hasta la zona llamada el borde del glaciar pero sin duda alguna lo mas bonito de este glaciar es que existe la posibilidad de subir hasta la base de todos los glaciares, el Harding Icefield.
Este trail de cerca de 12 km (ida y vuelta) te sube hasta 1.060 m y de media se tarda entre 6 y 8 horas. Aunque en mi caso lo completo en 4:15 h haciendo bastantes paradas para descansar o hacer fotos. No es peligroso en su recorrido e incluso pude ver una niña de unos 6 años subiendo con su padre. La única cosa que recomiendan es estar atentos a los osos aunque en el camino te encuentras mucha gente y el único animal que pude ver fué una marmota.
No cuesta nada entrar en este parque y no se si existirá algo comparado incluyendo un tour en avioneta o helicóptero pero poder alcanzar la base de un glaciar por tus propios medios sin peligrar en ningún momento es algo que sin duda intentaré repetir algún día.
De vuelta a Seward lo primero que necesitamos es una buena ducha y después de cenar a la cama que al día siguiente toca madrugar.
Día 12: Seward
Nos levantamos pronto porque a las 8:00 sale el Tour por los fiordos. Ya solo las vistas alrededor del fiordo de Seward son impresionantes pero durante este tour se pueden ver además todo tipo de vida salvaje y por supuesto glaciares.
Nada mas zarpar pudimos ver las primeras nutrias marinas y delfines saltando y jugando cerca del barco. Pronto también divisamos las primeras orcas, que incluso podemos verlas al lado del barco durante bastante tiempo. También tenemos la suerte de ver a lo lejos una enorme ballena jorobada.
Desde esta zona ya podemos ver a lo lejos el primer glaciar (Bear Glacier) el más grande de la zona y también el más activo. A lo lejos se pueden apreciar los enormes trozos de hielo que se desprenden.
Siguiendo la ruta vemos las primeras aves marinas, las famosas y coloridas Puffin pero solo las Tufted Puffin.
A continuación entramos en la zona de más glaciares. Primero vemos a lo lejos el Holgate Glacier, después el Pederson Glacier y finalmente entramos hasta el Aialik glacier.
En este último nos acercamos hasta pocos metros de la pared del glaciar.
También es uno de los mas activos y lo pudimos comprobar en vivo. Las enormes paredes de hielo, el rugido de los bloques de hielo al desprenderse y las olas posteriores que provocan son impresionantes. Es una actividad un poco peligrosa porque nunca sabes cuando va a caer un gran bloque que pueda hacer peligrar el barco así que salimos pronto de la zona después de experimentar varios desprendimientos.
En este último nos acercamos hasta pocos metros de la pared del glaciar.
También es uno de los mas activos y lo pudimos comprobar en vivo. Las enormes paredes de hielo, el rugido de los bloques de hielo al desprenderse y las olas posteriores que provocan son impresionantes. Es una actividad un poco peligrosa porque nunca sabes cuando va a caer un gran bloque que pueda hacer peligrar el barco así que salimos pronto de la zona después de experimentar varios desprendimientos.
Todos estos glaciares provienen del mismo campo de hielo “Harding Field” que tuvimos ayer ocasión de ver después de subir al Exit Glacier.
A continuación volvemos a ver más Puffin y luego comunidades de leones marinos en varias rocas. Por sorpresa conseguimos ver de nuevo a una joven ballena jorobada muy juguetona y podemos verla varias veces saltando sobre el agua, sin duda todo un espectáculo.
Como ultima etapa de la excursión paramos en una pared de roca donde podemos ver una colonia de Common Murre, aves similares a los pingüinos en apariencia pero sin serlos. En esta misma área y como final perfecto conseguimos ver a dos Horned Puffin que son mas difíciles de ver que los anteriores.
Sobre las 2:30 volvemos al puerto de Seward y como es pronto decidimos dar una vuelta por el pueblo. Se puede ver que aun quedan algunas casas antiguas y algunas nuevas diseñadas a estilo antiguo. Hay que recordar que este pueblo fue prácticamente destruido por el terremoto de Alaska en 1964 y que un tsunami en este fiordo barrio su litoral. Algo que me llama mucho la atención de este pueblo es la cantidad de iglesias que puedes encontrar.
También se puede visitar el Sea Life Center, que es como un zoo-aquarium con parte de la fauna marina de los fiordos.
Para terminar la tarde que mejor que descansar tumbado en el camping desde donde puedo disfrutar de las vistas e incluso ver delfines saltando en el fiordo.
Día 13: Seward-Anchorage
Después de pasar la última noche en el camping y de despertarme a las 6:00 am por culpa de los rezos del vecino de la tienda de al lado, recojo las cosas para volver a Anchorage.
Hoy es el último día en Alaska y antes de coger el vuelo de regreso a Vancouver decido pasar una noche en Anchorage, la ciudad más grande del estado nº 49 de EEUU.
Desde Seward salen buses (50$) a diario. El mío sale a las 9:30 y son aproximadamente 2:30 de viaje. La scenic highway como en el camino de ida es impresionante a diferencia que hoy está soleado y por suerte podemos ver hasta el Mt. Mckinley.
El bus me deja en la puerta del Hostel Backpakers Inn que había reservado por internet la noche anterior (25$) y gracias que lo hice porque al tiempo de mi llegada (al medio dia) estaba todo completo.
Se que esta ciudad no tiene mucho que ofrecer pero aun así decido realizar una ruta por el centro según me sugiere mi guía de viaje. Entre los puntos de interés la guía me lleva por las casas o edificios históricos, parques o plazas. Lo que mas me llama la atención de esta ciudad es la cantidad de tiendas de pieles y cuero que existen en cada esquina del centro y lo diferente que resulta si la comparas con el resto de Alaska, es totalmente otra ciudad mas de EEUU.
Algo que si me gusta de esta ciudad son las paredes decoradas con temática de Alaska y su vida animal que puedes encontrar en muchas calles y también el mercado de los sábados donde hay muchos puestos de artesanía aborigen, alimentación y souvenirs.
Como última mañana en Alaska y al tener el vuelo a primera hora de la tarde aprovecho para descansar al máximo en el hostel y luego doy una vuelta por el centro hasta terminar en el mercado de los sábados.
Después de recoger las maletas en el hostel me dirijo al Mover Center donde puedes coger el bus que te lleve al aeropuerto por 1,75$. Tengo mucha suerte durante el vuelo y con el día claro puedo ver las Chugach Mountains y el Mt. St Elias y todos los glaciares de Glacier Bay e islas. Sin duda la mejor imagen que puedo tener después de este maravilloso viaje de plena naturaleza y vida animal!
