Día 1: Madrid-Kiev-Tblisi
Día 2: Tblisi/Gori
Día 3: Tblisi
Día 4: Trekking 1. Zugdidi - Mestia - Glaciar Chaladi
Día 5. Trekking 2. Mestia - Zhabeshi – Adishi
Día 6. Trekking 3. Adishi – Lalkhori
Día 7. Trekking 4. Lalkhori - Ushgulli
Día 8. Tblisi (Davit Gareja)
Día 9. Tblisi – Alaverdi
Día 10. Haghpat- Alaverdi - Vanadzor – Dilijan
Día 11. Dilijan – Yerevan
Día 12. Yerevan (Echmiadzin y Zvarnots)
Día 13. Yerevan (Khor Virap)
Día 14. Yerevan (Geghard y Gorni)
Día 15. Yerevan - Kiev –Madrid
Presupuesto: 750 € con vuelo y demás gastos incluidos
Día 1. Madrid-Kiev-Tblisi
Hoy comenzamos el viaje por Georgia y Armenia durante 15 días una amiga y yo. Un par de meses antes decidimos comprar los billetes de avión con la compañía Ukraine Airlines con llegada a Tblisi y vuelta desde Ereván (366€).
Son 13 horas de viaje pero 4 h se van en el transfer que hacemos en Kiev. Llegamos a las 16:00 y en 5 min ya hemos recogido nuestro equipaje y pasado el control de pasaporte (sin coste para españoles). Lo primero que hacemos es sacar un poco de dinero del cajero ya que luego cambiaremos más dinero en la cuidad donde el tipo de cambio es mejor. En la misma terminal del aeropuerto cogemos el bus nº37 pero hay que cambiar monedas para pagarlo porque se echa una moneda de 0,50 laris por viaje (17 céntimos) en una máquina dentro del bus. Nosotros no teníamos monedas y una chica local nos pagó amablemente el bus.
En 45 min llegamos al centro de la cuidad y andamos hasta nuestro guesthouse. Es el Tbilisi Time muy cerca de Liberty Square. Nos cuesta 9€ la noche por persona, sin desayuno y con baño compartido pero está muy limpio y para nosotros más que suficiente. Para aprovechar lo que queda de tarde paseamos por el centro de la ciudad sin un recorrido marcado y empezamos a descubrir los rincones más interesantes de la cuidad. Pasamos por las ruinas de la muralla y nos encontramos con el nuevo y sorprendente teatro de marionetas y su emblemática torre del reloj.
Muy cerca está la Iglesia Anchiskhati donde entramos y podemos ver el momento de la oración. Después llegamos al Peace Bridge, puente construido recientemente y que ya es un símbolo de la ciudad.
Como ya es hora de cenar paramos por las céntricas calles que están llenas de restaurantes y probamos el famoso plato Khachapuri con huevo.
Una vez de vuelta al hotel el dueño nos ayuda a comprar por internet los billetes de tren para Zugdidi que cogeremos 2 noches más tardes para subir a la región montañosa de Mestia (21 Laris/trayecto). Intentamos hacerlo semanas antes del viaje con la compañía aérea Vanilla sky pero no venden los billetes por internet con antelación y cuando los sacaron a la venta ya estaban agotados. Parece como si las agencias e intermediarios pudieran únicamente acceder a los billetes en temporada alta. El ahorro en tiempo hubiera sido importante pero decidimos coger tren nocturno que nos permitirá no perder ningún día de viaje para ir a Mestia.
Día 2. Tblisi/Gori
Hoy vamos a visitar Uplistsique y Gori. Para llegar allí cogemos el metro (2 laris cuesta la tarjeta recargable de metro y 0,50 laris el viaje) y nos bajamos en la estación de Didube.
Una vez en Didube cogemos un marstshuka por 5 Laris (1,7€) y en 45 min llegamos a la estación de taxis de Gori, donde cogemos otro mini bus para Uplistsique por 1 Lari/pax que tras 15 minutos nos deja a unos 3 km de la entrada del recinto de Uplistsique. Después de una pequeña caminata llegamos a la entrada al complejo cuyo ticket de acceso cuesta 7 Lari (2,5€).
Esta ciudad excavada en la roca es uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y tiene enormes bóvedas excavadas en la roca con pinturas, además de depósitos y canalizaciones de agua.
Tras 2 horas de visita volvemos andando al puente del pueblo y allí paramos un marstshuka por 1 Lari de vuelta a Gori.
Por la cuidad de Gori y en el camino a Uplistsique vemos muchos viñedos y parras en las calles y patios de las casas, y es que estamos en tierra de vinos. Gori, además de tener Uplistsique en la cercanía, es la cuidad natal de Stalin y aunque la ciudad no tiene mucho que ver paseamos por sus calles, subimos a la fortaleza desde donde hay grandes vistas y bajamos al parque donde tienen la auténtica casa familiar de Stalin.
Para volver a Tblisi cogemos un Bus por 3 Lari. En total nos hemos gastado 10 Laris/pax en el transporte de hoy frente a los 130 Laris que te pueden pedir en el centro de Tblisi por hacer estas visita.
Día 3 Tbilisi (tren nocturno a Zugdidi)
Hoy vamos a aprovechar y visitar bien la cuidad de Tblisi ya que lo poco que vimos el día de llegada nos gustó bastante. Salimos del hostel y nos vamos hacia la free square donde destaca su estatua de San Jorge matando a un dragón.
Andando por allí arriba llegamos a la fortaleza donde llega el funicular desde el centro de la cuidad.
Después caminamos hasta la Catedral de Sioni y cruzamos el Liberty Bridge hasta la zona del auditorio. Un edifico nuevo pero con un diseño muy original aunque actualmente lo tienen cerrado.
Vemos anochecer en el río y nos volvemos al hotel a recoger la mochila pequeña y dejamos la grande para que nos la guarden hasta nuestra vuelta de las montañas. A las 21:45 sale el tren nocturno desde la estación central y nuestro billete es en un compartimento con 2 literas.
Día 4. Zugdidi - Mestia - Glaciar Chaladi (24 km. Desnivel 530 m)
El tren llega a Zugdidi a las 6:00 de la mañana. Las literas no son de lo más cómodo y como siempre en estos trenes hace un ligero fresquito y el traqueteo y paradas es constante pero cuando se está cansado siempre se duerme algo.
En la misma estación hay decenas de marstshuka y cogemos uno a Mestia por 20 Laris que sale pasadas las 6:30. Enseguida comenzamos a subir las montañas y la carretera circula gran parte a la orilla de un gran lago turquesa y luego por el cañón de un río con tramos de carretera en obra y muchas curvas.
En cuanto llegamos al valle de Mestia se comienza a ver los primeros glaciares en los picos más altos y eso que ya estamos en septiembre. Llegamos a Mestia en 4 horas incluidos 45 min de parada para estirar piernas o desayunar. En cuanto nos deja el marstshuka nos vamos directamente a buscar un guesthouse y rápido encontramos el Ori Beli por 25 Laris (8,5€/pax) con baño privado. Este guesthouse es simplemente una casa de un local que tiene habitaciones alquiladas a turistas.
Hay dos cosas que rápidamente me llamaron la atención de la capital de Svaneti y una son las decenas de torres de Koshki y la otra son la cantidad de oferta de esquí que tiene el pueblo.
Hay dos cosas que rápidamente me llamaron la atención de la capital de Svaneti y una son las decenas de torres de Koshki y la otra son la cantidad de oferta de esquí que tiene el pueblo.
Los puntiagudos y grandes picos que lo rodean como el monte Ushba de 4700 m también impresionan pero en mi caso nunca había visto un glaciar con tanto sedimento y rocas que lo tapa casi por completo. Y es que nos acercamos hasta la lengua del glaciar que apenas se ve porque está cubierto por arena y rocas pero si te quedas observando unos segundos enseguida ves como caen decenas de rocas por encima de dos túneles de hielo por donde fluye el agua del deshielo. Es bastante peligroso acercarse pero es un gran espectáculo.
De vuelta al camino de obras debemos volver caminado ya que no teníamos contratado un taxi pero a mitad de camino nos para de nuevo otro camión que nos lleva hasta el pueblo. En total han sido 16 km de trekking.
Por la tarde aprovechamos para ver de cerca las torres Koshki que hay en el pueblo. Estas torres famosas en Svaneti son construcciones del siglo IX al XII, en la mayoría de 5 plantas y la última era defensiva. Se construían al lado de la casa por las familias o clanes.
Día 5. Mestia - Zhabeshi - Adishi (10 km. Desnivel 840 m. 5 horas)
A la 8:30 salimos de Mestia pero cogemos un taxi 45 Lari (15€) que nos lleva por la carretera hasta Zhabeshi 14 km. Este tramo se puede hacer como parte de una etapa de trekking pero nosotros decidimos cambiarla por la subida al glaciar Chaladi del día anterior. Una vez en el pueblo de Zhabeshi a pies del monte Tetnuldi (4.852 m) nos metemos en un guesthouse para preguntar si amablemente nos dan de desayunar y la familia se ofrece encantada. Es un inmenso desayuno de ensalada de col, tomates y pepinos, tortillas de huevos, pan, Khachapuri, patatas, yogurt y mermelada de fruta pero a un precio de turista (20 Lari/pax).
A las 10:00 empezamos el trekking de este día que se realiza por un sendero y por tanto es mucho más bonito y auténtico que el del día anterior. Las primeras 2 horas es un tramo entero de subida y en algunos tramos bien empinados hasta llegar a las pistas de la nueva estación de esquí. Desde aquí se pueden divisar los 3 grandes picos de la zona con sus 3 glaciares.
A partir de aquí habrá algún tramo de subida pero ya la mayoría es bajada. Llegamos a las 15:00 al pueblo de Zhabeshi después de 10 km, es decir menos de 5 horas de caminata y con una parada de 40 min. Justo antes de llegar hay unas espectaculares vistas del pueblo que bien merecen disfrutar durante un momento.
El pueblo es pequeño, 100 habitantes, muy rural y con varias torres Koshki pero el turismo de trekking ha calado bien y hay guest houses en cada esquina aunque nosotros habíamos reservado mediante correo electrónico en el Elisabeth guest house que nos indicaba la lonely planet. Se entra por la casa a través del gallinero pero tiene un hermoso patio y grandes ventanales azules. Muy bonita casa rural y después de negociar algo el precio, ya que está terminado la temporada alta, nos dejan la habitación por persona por 50 Laris (17€) incluida la cena y desayuno.
Damos una vuelta por el pueblo para hacer fotos en sus rincones y tomar un refresco en el único puesto de venta del pueblo. Después vamos a cenar en la casa con comida tradicional en abundancia.
Día 6. Adishi - Lalkhori (19 km. Desnivel 960 m. 8 horas)
Salimos a las 8:45 a andar después de desayunar con todo el grupo alojado en nuestro guesthouse. Hoy será la etapa reina de este trekking porque veremos los mejores paisajes de todo el recorrido. Según vamos alejándonos del pueblo nos damos cuenta de lo hermoso que es y donde está enclavado.
Los primeros kilómetros andamos por el precioso valle de Adishi, sin mucha pendiente y con el río a la derecha. Cruzamos algunos arroyos y enseguida se comienza a ver el glaciar Adishi y los grandes picos de su alrededor como el Tetnuldi de 4.858 m o el Katinyayu de 4.979 m. Los picos son impresionantes y a medida que nos acercamos mucho más. Tras 2 horas de camino tenemos que cruzar el río Adishi y teníamos 2 opciones, cruzarlo a pie (descalzo o con sandalias) o a caballo 10 Laris/pax ya que los jóvenes del pueblo se acercan todos los días allí para ganar un dineral extra ayudando a los caminantes.
Después de cruzar el río comienza la única subida del día. Durante 1 hora se asciende hasta un paso que nos lleva al otro lado de valle del río Khalde. A las 12:00 hacemos cima y después de descansar un poco y admirar las vistas del glaciar Adishi, el más bonito de todos, comenzamos la bajada del Valle.
La bajada es empinada y las vistas también son muy bonitas ya que poco a poco vamos descubriendo el glaciar de Khalde. A lo largo del valle vemos cascadas y luego un gran cañón que va formando el río, hasta llegar al pueblo semi abandonado de Khalde donde hay un guest house que usamos para tomar una descanso y un refresco.
Nos quedan 3 km para llegar a Iprari que es el destino marcado para este día pero llegamos a las 16:15 y como aún nos quedan fuerzas descendemos hasta el siguiente pueblo de Lalkhori. Llegamos un poco antes de las 17:00 y en este pueblo elegimos el primer guest house llamado sweet home y por 50 Laris con cena y desayuno nos quedamos.
Nos quedan 3 km para llegar a Iprari que es el destino marcado para este día pero llegamos a las 16:15 y como aún nos quedan fuerzas descendemos hasta el siguiente pueblo de Lalkhori. Llegamos un poco antes de las 17:00 y en este pueblo elegimos el primer guest house llamado sweet home y por 50 Laris con cena y desayuno nos quedamos.
Tiene un gran jardín donde cenamos todos juntos y como nosotros llegamos los primeros elegimos la mejor habitación pero somos 16 personas para 1 solo baño así que hay que concienciarse que en estos sitios te tocará esperar un poco para ir al baño.
Día 7. Lalkhori - Ushgulli (11 km. Desnivel 410 m. 4 horas)
Durante la noche tenemos tormenta de truenos pero cuando nos levantamos ya no llueve y aunque el cielo no está claro parece que el día va a ser bueno. La verdad que con el tiempo hemos tenido mucha suerte y el sol ha brillado constantemente. Para desayunar tenemos lo mismo que para la cena. La verdad que este Guesthouse no es tan bueno como el de la noche anterior.
Salimos a las 8:30 para acometer la última etapa de este increíble trekking. Hay 2 opciones para hacerlo. Una es a través del camino de coches que lleva a Ushguli y otra por el sendero. La verdad que el sendero es mucho más bonito aunque si llueve mucho no es muy recomendable ya que puede estar muy embarrado y resbaladizo.
El trekking de hoy comienza a través de un pequeño pueblo donde tenemos que sortear la valla de una granja y continúa con una gran subida a través de un bosque muy frondoso.
Tras más de 1 hora comenzamos a bajar pero con pequeños tramos de subida hasta que llegamos al camino principal después de 2 horas y media. Este camino pasa por el pueblo abandonado de Murkmeli. Este pueblo completamente embarrado y con sus casas prácticamente destruidas mantiene la esencia de un pueblo medieval. Y justo antes de Ushguli vemos también el encantador pueblo de Chazhashi.
Tras más de 1 hora comenzamos a bajar pero con pequeños tramos de subida hasta que llegamos al camino principal después de 2 horas y media. Este camino pasa por el pueblo abandonado de Murkmeli. Este pueblo completamente embarrado y con sus casas prácticamente destruidas mantiene la esencia de un pueblo medieval. Y justo antes de Ushguli vemos también el encantador pueblo de Chazhashi.
Llegamos a Ushguli en poco más de 3 horas y en el fondo del valle se ven picos nevados donde debería apreciarse el pico más alto de la zona el Shkhara.
Salimos a las 13:00 con un marstshuka a Mestia que contratamos por 30 Lari y tras 1 hora y media circulando por una carretera muy complicada de curvas, barro y muchos agujeros llegamos a Mestia. Una vez en Mestia directamente cogemos otra furgo que nos lleve a Zugdidi por 20 Laris. Llegamos a las 18:00 a Zugdidi justo antes de la salida del tren de la tarde a Tblisi pero no quedan plazas y tenemos que esperar al tren nocturno que sale a las 22:15 (23 Lari). Aquí acaba este sorprendente y maravilloso trekking que nos ha llevado por inmensos valles con grandes picos y glaciares pero con el toque especial de una región que parece aún congelada en la Edad Media especialmente por sus pequeños y abandonados pueblos. Sin duda un lugar muy recomendable.
Salimos a las 13:00 con un marstshuka a Mestia que contratamos por 30 Lari y tras 1 hora y media circulando por una carretera muy complicada de curvas, barro y muchos agujeros llegamos a Mestia. Una vez en Mestia directamente cogemos otra furgo que nos lleve a Zugdidi por 20 Laris. Llegamos a las 18:00 a Zugdidi justo antes de la salida del tren de la tarde a Tblisi pero no quedan plazas y tenemos que esperar al tren nocturno que sale a las 22:15 (23 Lari). Aquí acaba este sorprendente y maravilloso trekking que nos ha llevado por inmensos valles con grandes picos y glaciares pero con el toque especial de una región que parece aún congelada en la Edad Media especialmente por sus pequeños y abandonados pueblos. Sin duda un lugar muy recomendable.
Día 8. Tblisi (Davit Gareja)
Llegamos a las 6:40 a la estación central de Tblisi y cogemos el metro a free square para recoger la mochila grande y cambiar de hostel porque el de la primera noche estaba lleno. Vamos al guest house Georgia Hostel (25 Laris/pax) en pleno barrio antiguo, pero nada recomendable especialmente por el trato del dueño. Después de ducharnos y arreglar un poco nuestras cosas nos vamos buscar la manera de hacer la visita a Davit Gareja. La manera más barata y libre de hacerlo es con un shuttle bus (Gareji Line) que sale a las 11:00 desde Free Square y que se puede comprar a partir de las 10:30 por 25 Laris, ida y vuelta.
A medio camino paramos en una pequeña laguna salada muy bonita para echar unas fotos.
Se tarda unas 2 y media pero la última media hora del trayecto se hace por un camino de grava así que los baches y saltos con el mini bus están asegurados. La ubicación del sitio es en medio del desierto, no hay pueblo ni ciudad cerca (media hora a Udabno).
La entrada es gratuita y lo primero que se visita en esta parte del complejo de monasterios es el Monasterio Lavra construido en el siglo VI por unos de los 13 padres Asirios, David Gareja cuya tumba también se halla en la zona. En el monasterio habitan monjes y tiene una construcción en forma de iglesia y otra en una cueva pero lo bonito de este centro son las habitaciones excavadas en la ladera de la roca y que miran en línea ascendente al patio central del monasterio.
Se tarda unas 2 y media pero la última media hora del trayecto se hace por un camino de grava así que los baches y saltos con el mini bus están asegurados. La ubicación del sitio es en medio del desierto, no hay pueblo ni ciudad cerca (media hora a Udabno).
La entrada es gratuita y lo primero que se visita en esta parte del complejo de monasterios es el Monasterio Lavra construido en el siglo VI por unos de los 13 padres Asirios, David Gareja cuya tumba también se halla en la zona. En el monasterio habitan monjes y tiene una construcción en forma de iglesia y otra en una cueva pero lo bonito de este centro son las habitaciones excavadas en la ladera de la roca y que miran en línea ascendente al patio central del monasterio.
Una vez realizada esta primera visita toca subir por un sendero algo empinado hacia la cima de la montaña. Es bueno llevar buen calzado para evitar resbalones. Llegados arriba se tienen unas vistas impresionantes que bien merecen por si solas esta excursión. Se puede ver toda la llanura de Azerbaiyán ya que la montaña en la que se ubican estos monasterios hace de barrera natural entre Georgia y Azerbaiyán.
En esta cara de la montaña se encuentra el Monasterio Udabno con decenas de cuevas, algunas de ellas eran las celdas de los monjes y otras tienes frescos como huellas de antiguos templos. Sin duda un lugar excepcional para la meditación y el retiro. Después de disfrutar un poco más de las vistas de esta zona toca bajar por otro sendero hasta el monasterio de Lavra. Estamos casi 3 horas de visita y a las 16:30 nos metemos en el bus de vuelta a Tblisi.
En esta cara de la montaña se encuentra el Monasterio Udabno con decenas de cuevas, algunas de ellas eran las celdas de los monjes y otras tienes frescos como huellas de antiguos templos. Sin duda un lugar excepcional para la meditación y el retiro. Después de disfrutar un poco más de las vistas de esta zona toca bajar por otro sendero hasta el monasterio de Lavra. Estamos casi 3 horas de visita y a las 16:30 nos metemos en el bus de vuelta a Tblisi.
Día 9. Tblisi - Alaverdi
Hoy ya dejamos Georgia y nos pasamos a Armenia para la segunda parte de este viaje. Para desplazarnos allí tenemos que ir a la estación de autobuses de Ortachala y cogemos primero un taxi que nos lleve (10 Lari) a la estación y allí compramos los billetes a Alaverdi (20 Laris/pax) que sale a las 9:00 con un marstshuka.
A la hora de camino llegamos a la frontera y bajamos del coche para pasar el control de pasaporte. Tanto el trámite de salida como de entrada son muy rápidos y no hay coste de visado para españoles. También aprovechamos para cambiar los Laris sobrantes a Drams. A las 11:15 llegamos al cruce de la carretera que sube a Haghpat (justo antes de Alaverdi) y allí pedimos al conductor que nos deje. Es domingo y no parece que suban autobuses al pueblo así que después de pensarlo un poco hacemos autostop y evitamos subir los 2,5 km de cuesta arriba hasta el pueblo. Gracias al lugareño conseguimos llegar al pueblo y una vez allí nos dirigimos directamente al guesthouse Mary que nos habían recomendado. Son 16.000 Dram por la habitación (14€/persona) con desayuno incluido y baño privado. Guest house muy chulo, con buenas vistas y lástima que la piscina este año estuviera vacía pero nos da la bienvenida con un rico té, higos y dulces.
Después de instalarnos en la habitación nos vamos a andando 5 minutos hasta el monasterio de Haghpat.(Entrada gratuita).
Es el primero de los monasterios armenios que vamos a conocer y nos gusta mucho. Está inscrito en la UNESCO y fue fundado en el año 966. En el podemos encontrar algunas Khachkars, las famosas y únicas cruces de piedra armenias.
Nos deja en la carretera luego tenemos que caminar 4 km hasta el monasterio o coger un taxi. Optamos por lo primero. Después de un rato andando empezamos a ver el monasterio a lo lejos con la montaña Ararat de fondo.
La verdad que para moverse en esta zona del cañón de Debed no es fácil sin vehículo así que después volvemos a casa y Mary nos pide un taxi que nos lleve a ver el monasterio de Sanahin por 4.000 Dram (7€) y entrada gratuita. Este monasterio también inscrito en la Unesco data del 934 y es también muy bonito pero nos gustó más el primero.
Llevamos pocas horas en Armenia y tanto el conductor como Mary nos empiezan a mostrar la amabilidad y simpatía de este pueblo. Al final estamos casi 3 horas con el conductor ya que a parte de la visita nos lleva a sacar dinero a Alaverdi y a comprar al supermercado. No sé como será aún el resto del país pero Alaverdi con sus construcciones soviéticas tan sobrias, destartaladas y grises y junto con los coches tan antiguos en circulación nos trasladan al pasado, a la era soviética. La ciudad también tiene una fábrica de cobre y un viejo funicular que antes de usaba para subir a Sanahin pero desde hace 2 años está averiado y las cabinas quedaron colgadas. Para cenar nos quedamos en la casa de Mary porque nos la recomendaron y fue un éxito. Fue la mejor cena sin duda incluso cualquiera en Georgia. (4.000 Dram/pax. 7€)
Después de instalarnos en la habitación nos vamos a andando 5 minutos hasta el monasterio de Haghpat.(Entrada gratuita).
Es el primero de los monasterios armenios que vamos a conocer y nos gusta mucho. Está inscrito en la UNESCO y fue fundado en el año 966. En el podemos encontrar algunas Khachkars, las famosas y únicas cruces de piedra armenias.
Nos deja en la carretera luego tenemos que caminar 4 km hasta el monasterio o coger un taxi. Optamos por lo primero. Después de un rato andando empezamos a ver el monasterio a lo lejos con la montaña Ararat de fondo.
La verdad que para moverse en esta zona del cañón de Debed no es fácil sin vehículo así que después volvemos a casa y Mary nos pide un taxi que nos lleve a ver el monasterio de Sanahin por 4.000 Dram (7€) y entrada gratuita. Este monasterio también inscrito en la Unesco data del 934 y es también muy bonito pero nos gustó más el primero.
Llevamos pocas horas en Armenia y tanto el conductor como Mary nos empiezan a mostrar la amabilidad y simpatía de este pueblo. Al final estamos casi 3 horas con el conductor ya que a parte de la visita nos lleva a sacar dinero a Alaverdi y a comprar al supermercado. No sé como será aún el resto del país pero Alaverdi con sus construcciones soviéticas tan sobrias, destartaladas y grises y junto con los coches tan antiguos en circulación nos trasladan al pasado, a la era soviética. La ciudad también tiene una fábrica de cobre y un viejo funicular que antes de usaba para subir a Sanahin pero desde hace 2 años está averiado y las cabinas quedaron colgadas. Para cenar nos quedamos en la casa de Mary porque nos la recomendaron y fue un éxito. Fue la mejor cena sin duda incluso cualquiera en Georgia. (4.000 Dram/pax. 7€)
Día 10. Haghpat- Alaverdi - Vanadzor – Dilijan
Desayunamos en casa de Mary y después de despedirnos de ella nos vamos a la carretera que baja a Alaverdi para esperar el minibus. Pasa a las 8:30 y cuesta 200 Dram/pax. En Alevardi sale otro minibus nada más llegar que nos lleva a Vanadzor (800 Dram o 1,4€ y 1 hora). Por último a las 10:30 salimos de Vanadzor por 500 Dram hacia Dilijan. 1 hora de trayecto y llegamos a esta ciudad de carácter alpino por estar rodeada de montañas verdes y que sirve de destino turístico para la gente del país. Nos quedamos en el guesthouse b&b Nina (6.500 Dram/pax o 11,5€ con desayuno).
Esta ciudad está en pleno parque nacional de Dilijan y hay decenas de trails para hacer trekkings así que primero vamos al Centro de Información Turística para que nos informen de las diferentes posibilidades. Escogemos uno corto llamado Hidden waterfall trail y para llegar cogemos un Taxi por 2500 Dram (4,4€) que nos lleva a 13 km hasta el Monasterio de Haghartsin construido entre el siglo X y XIII con 3 iglesias y con bonitos kachkars.
El camino es muy sencillo y bien marcado y transcurre por bosque húmedo hasta llegar a una bonita cascada. De vuelta bajamos 5 km por la carretera hasta el cruce que lleva a Dilijan donde después de esperar 5 min por si para algún bus unos locales nos acercan amablemente hasta la ciudad. El final de la tarde lo pasamos dando una vuelta por el Casco histórico.
Día 11. Dilijan – Yerevan
Antes de ir a Ereván aprovechamos para hacer otra visita en la zona y hacer un trekking. A las 9:20 cogemos un taxi que nos lleve al Goshabank monastery y acordamos con el conductor que nos espere 2 horas para que podamos hacer el trekking hasta el lago Gosh. (7.000 Dram el taxi .12€). Tras media hora en un Volga auténtico del año 1972 llegamos al pueblo de Gosh y visitamos primero su monasterio. Este está en un entorno más natural que los anteriores que visitamos. Tiene 3 edificios y dos de ellos tienen restaurados los tejados con cristales.
Tras la visita al monasterio comenzamos el trekking al lago Gosh que no tiene mucha dificultad y transcurre por un camino 4x4. Se tarda unos 45 min en llegar a este pequeño lago por un bosque muy frondoso y un camino un poco embarrado.
Tras la vuelta a Dilijan recogemos nuestra mochila grande y compramos un billete de Bus a Yerevan. Sale a las 14:00 (1.000 Dram/pax, 1,7€) y desde las 8:00 hasta las 16:00 salen cada hora desde Dilijan a Yerevan.
Tarda 1 hora y media en llegar a Yerevan y el bus nos deja a las afueras de la ciudad y debemos coger un taxi que nos lleve al centro (2000 Dram) a la plaza de la República.
Vamos al hotel que teníamos reservado por booking, el Swiss Hotel por 13€/pax y noche con desayuno pero con baño compartido.
Lo que queda de tarde la dedicamos a explorar un poco la ciudad y rápido nos damos cuenta que es una ciudad mucho más Europea que Tblisi, más rica y más cara.
Día 12. Yerevan (Echmiadzin y Zvarnots)
Hoy vamos a ver un poco Yereván pero antes hacemos una escapada a los alrededores de la ciudad.
Cogemos el bus 5(100 Dram/pax) que nos lleva a la Central Bus Station de Kilikia. Allí cogemos otro bus el número 203 hasta Echmiadzin. Son 30 min de trayecto y 250 Dram/pax (0,4€).
La catedral de Echmiadzin está considerada el Vaticano de la Iglesia apostólica Armenia (entrada gratuita). Esta catedral está fundada entre el año 180 y 340 y ahora mismo se encuentra con andamios porque está en restauración.
La catedral es pequeña pero nos llama mucho la atención los pequeños campanarios que tiene.
Vemos el resto de edificios de Echmiadzin y después de picar algo de comer y beber cogemos de nuevo el bus vuelta a Yerevan pero nos bajamos a 5 km en la catedral de Zvarnots.
La Catedral de Zvarnots (entrada 1300 Dram o 2,3€) es del siglo VII. Está prácticamente en ruinas porque fue destruida o bien por los árabes o por un terremoto. Dentro del museo hay una réplica en maqueta y se puede ver que la catedral tenía forma circular.
Desde la situación de estas ruinas se puede ver claramente el famoso monte de Ararat con su cima con nieve permanente ya que son más de 5000 m de altura.
Volvemos a esperar el bus y llegamos a Yerevan para visitar un poco el centro de la cuidad. Comenzamos por la plaza de la República y subimos luego por la North Avenue. Esta es una calle peatonal con edificios, hoteles y tiendas de lujo que acaba en una plaza donde se haya el edificio de la Ópera.
Desde la Opera vamos hasta los jardines de la Cascade. Es una escalinata enorme que sube hasta las colinas de la cuidad. Durante la escalinata hay muchos patios y fuentes y aunque son muchos los escalones de puede subir por una escaleras automáticas interiores.
Desde la Opera vamos hasta los jardines de la Cascade. Es una escalinata enorme que sube hasta las colinas de la cuidad. Durante la escalinata hay muchos patios y fuentes y aunque son muchos los escalones de puede subir por una escaleras automáticas interiores.
El final de la escalinata está inacabado pero se puede subir y disfrutar de unas inmensas vistas de toda la cuidad y siempre con el monte Ararat de fondo como si estuviera protegiendo a la cuidad y eso que está bien lejos y en territorio turco. Allí arriba se puede ir al Victory Park donde se encuentra la estatua de la madre de Armenia y la llama eterna. De vuelta al centro de la cuidad podemos ver cómo la gente disfruta de la ciudad llenando calles y terrazas y es que hay una gran animación en la calle para ser miércoles noche.
Día 13. Yerevan (Khor Viap)
Hoy salimos a visitar uno de los lugares obligados en Armenia. Es el monasterio de Khor Virap al sur de Yerevan y en la frontera con Turquía. Para llegar a Khor Virap cogemos el metro 100 Dram/pax (0,20 €) hasta la estación de Sasuntsi David donde cogemos el Bus 460 (400 Dram) que nos lleva durante media hora al pueblo de Pokr Vedi.
La entrada al monasterio es gratuita y este es diferente al resto porque está rodeado de una muralla y lógicamente porque tiene siempre de fondo al impresionante Ararat. Es el sitio desde donde se puede observar más de cerca.
Se puede bajar a la mazmorra donde estuvo encerrado 14 años Gregorio el iluminador. Da un poco de claustrofobia bajar pero merece la pena verlo. Después de ver el monasterio se puede subir a una pequeña colina con vistas al primero y al monte Ararat. Para volver decidimos coger un taxi a Pokr Vedi pero le pedimos que nos lleve por 2000 Dram a Artashat donde los marstshuka salen más a menudo y no tenemos que esperar en la carretera al sol hasta que pase un bus desde Pokr Vedi. En Artashat cogemos un bus por 250 Dram que nos lleva de nuevo a la estación de metro de Sasuntsi David.
La tarde la dedicamos a pasear por Yerevan, por el parque circular hasta el museo de Manuscritos, Matenadaran.
Día 14. Yerevan (Geghard y Gorni)
Hoy vamos a hacer las visitas del monasterio de Geghard y el templo de Gorni. Para viajar hacia la ciudad de Gorni cogemos el bus 44 (100 Dram/pax o 0,17€) en una parada en Amiryan Street hasta la calle Gai Avenue en las inmediaciones de Mercedes Benz. El bus para en una bocacalle y allí mismo hay una pequeña estación de buses y cogemos uno, el número 265 a Garni por 250 Dram/pax o 0,44€.
La carretera después de salir de Yerevan se convierte en carretera de montaña y con las muchas paradas tardamos 1 hora en llegar en un bus muy destartalado. Pero seguimos hasta el siguiente pueblo, Goght donde cogemos un taxi que nos lleve hasta el monasterio de Geghard. Acordamos con el conductor que nos lleve a Geghard y que nos espere 30 min y luego nos lleve a Garni por 3000 Dram (5€).
La carretera después de salir de Yerevan se convierte en carretera de montaña y con las muchas paradas tardamos 1 hora en llegar en un bus muy destartalado. Pero seguimos hasta el siguiente pueblo, Goght donde cogemos un taxi que nos lleve hasta el monasterio de Geghard. Acordamos con el conductor que nos lleve a Geghard y que nos espere 30 min y luego nos lleve a Garni por 3000 Dram (5€).
El monasterio de Geghard es el mejor de todos los monasterios que hemos visitado y se nota que es un gran reclamo turístico por la cantidad de gente que allí encontramos. El complejo está enclavado en medio de la montaña y tiene varios edificios, alguno de ellos integrado completamente en la roca de la montaña. Es curioso como dentro del monasterio sale un manantial y circula por el suelo de una de las cámaras. Todas las paredes interiores del monasterio están tallada en la roca, con inscripciones, figuras y Khachkars.
Al final estamos 45 min visitando el monasterio y después el taxi nos baja al templo de Garni. Este si tiene un coste de entrada de 1500 Dram (2,7€).El templo fue construido en el 300 pero destruido en 1600 y fue reconstruido en el siglo XX.
Para volver a Yerevan nos vamos a la calle principal y en una parada esperamos el Bus 266 o 265. En esta ocasión es un marstshuka pequeño y vamos como en Sardinas en lata.
Al final estamos 45 min visitando el monasterio y después el taxi nos baja al templo de Garni. Este si tiene un coste de entrada de 1500 Dram (2,7€).El templo fue construido en el 300 pero destruido en 1600 y fue reconstruido en el siglo XX.
Al llegar a Yerevan aprovechamos para visitar El Museo de Historia de Armenia. Cuesta 2000 Dram y estamos más de 2 horas y media visitándolo. Este museo es una auténtica joya y hay expuesto objetos desde la edad de bronce hasta la era soviética. También hay una sala dedicada al holocasuto armenio.
Ya hemos comprobado estos días que Yerevan es una ciudad con mucha vida en la calle y para celebrar nuestra última noche la cuidad nos regala una noche de conciertos, ya que celebran la Yerevan Music night y hay varios escenarios en la calle con música de grupos locales. También hay fuegos artificiales y en verano a las 21:00 realizan espectáculos de luz y agua en las fuentes de la plaza de la República.
Ya hemos comprobado estos días que Yerevan es una ciudad con mucha vida en la calle y para celebrar nuestra última noche la cuidad nos regala una noche de conciertos, ya que celebran la Yerevan Music night y hay varios escenarios en la calle con música de grupos locales. También hay fuegos artificiales y en verano a las 21:00 realizan espectáculos de luz y agua en las fuentes de la plaza de la República.
Día 15. Yerevan - Kiev –Madrid
Se acabó el viaje. Hoy nos despertamos más tarde y después de desayunar y hacer las mochilas nos vamos a la republic square para coger el shuttle bus al aeropuerto. Este servicio de shuttle(#201 Express Bus) sale cada media hora y por 300 Dram te lleva al aeropuerto en 20 minutos.
Nos despedimos con gran nostalgia de este viaje pues ha sido toda una grata sorpresa lo que nos han mostrado estos dos pequeños pero gran países.
Nos despedimos con gran nostalgia de este viaje pues ha sido toda una grata sorpresa lo que nos han mostrado estos dos pequeños pero gran países.
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